Обзорная статья "Агротехника роз"
ВНИМАНИЕ: Статья является собственностью сайта http://rose76.ru, копирование и размещение на Интернет-ресурсах без ведома автора недопустимо.
Итак, Вы приобрели розовый куст. Чтобы он и дальше удивлял Вас и окружающих красотой и свежестью, о нем необходимо позаботиться. Если куст планируется к высадке не сразу, а через несколько дней, обеспечьте ему подходящие условия: поставьте на светлое место, увлажняйте воздух из пульверизатора вокруг растения несколько раз в день. Поливайте мягкой водой по мере подсыхания земляного кома. У многих любителей возникает искушение оставить розу в домашних условиях. Да, декоративность помещения при этом существенно возрастет. Но не стоит путать садовую розу с комнатной чайной или миниатюрной. У садовых роз мощная энергия роста, а значит, им постоянно требуется много строительного материала, в первую очередь, солнечного света и элементов питания. Квартира – неподходящее место для них. Сухой воздух и недостаток света вызовут угнетение роста, пропадет впечатление свежести и красоты. Со временем начнется хлороз, листопад, усыхание бутонов, возможно поражение паутинным клещом. В дальнейшем роза будет долго «очухиваться» в саду, что негативно скажется на ее зимостойкости.
ВЫБОР МЕСТА, ПОСАДКА.
Розы будут хорошо себя чувствовать на южной или восточной стороне, в защищенном от ветра месте. Если Вы сторонник контейнерной культуры, позаботьтесь о своевременном поливе и защите субстрата от перегрева. Помните, в жаркие дни поливать при этом способе выращивания придется ежедневно! Использование мульчирующих материалов поможет избежать быстрого пересыхания земляного кома. При высокой температуре почвы побеги и бутоны мельчают, роза цветет не по сорту более блеклыми цветами, у двуцветных сортов исчезает кайма. Оберните контейнер белым нетканым материалом или поставьте в светлую емкость. Контейнер можно вкопать в почву или установить в предварительно вкопанный пустой вазон большего диаметра с дренажным отверстием и дренажем в нем или под ним.
При традиционной высадке в грунт идеальны легкие слабокислые суглинки с низким уровнем грунтовых вод. Подготовьте посадочную яму около полуметра в глубину и в диаметре. Чем шире и глубже, тем лучше. При высоком УГВ поместите на дно ямы слой керамзита с песком или перлитом. Исходя из характера почвы, смешайте извлеченный грунт с недостающими материалами. Если Вы обладатель средних и тяжелых суглинков, внесите нейтрализованный верховой торф, песок, перлит или вермикулит. На песчаных почвах, супесях и легких суглинках в качестве добавок подойдут садовый перегной, дерновая земля. Кислые почвы требуют раскисления пылевидной доломитовой мукой, мелом, известью (до10 г на м. кв.). Щелочные карбонатные почвы можно исправить проливом 0,05%-ным раствором ортофосфорной кислоты. При ее отсутствии подойдет щавелевая или лимонная к-та, добавление кислого верхового торфа. Навозный перегной желательно добавить вне зависимости от характера почвы. Навоз должен быть полностью перепревший (темный, без аммиачного запаха). Навоз избавляет почву от нематоды и патогенной флоры, является классическим органическим удобрением, элементы питания из которого усваиваются растениями лучше и быстрее, чем из минеральных удобрений.
Приобретенные у нас розы можно сажать в любую погоду и время дня, если Вы извлечете куст без повреждения корневой системы. Но лучше выбрать прохладные утренние часы или «серенький» дождливый денек. Предварительно пролейте земляной ком. Воткните узкие вилы или садовую лопатку на всю глубину кома вплотную к стенке контейнера*. Положите контейнер на бок на черенок (ручку) воткнутого инструмента. Постукивая по бокам лежащего контейнера, осторожно извлеките из него земляной ком и, поддерживая, опустите на инструменте в посадочную яму. Если произошло повреждение корневой системы (Вы поймете об этом по склонившимся после посадки бутонам), сделайте легкую подрезку побегов, уравняв, таким образом, наземную и подземную части и обеспечьте растению притенение. Не оставляйте все «как есть». Поврежденным корням не напитать куст в полной мере, и, если сморщится кора побегов, это будет означать его гибель. Особенно это опасно в солнечную жаркую погоду.
После перевалки досыпьте оставшуюся землю из посадочной ямы вокруг куста, слегка ее уплотнив. Обратите внимание: место прививки должно быть ниже уровня почвы на 3 см. Обильно полейте (10 л воды на куст) и повторно уплотните почву вокруг розы. Наблюдайте за растением в ближайшие 2-3 дня после посадки, не допуская поникания листьев и бутонов. Чем позже вы произведете перевалку в посадочную яму, тем безболезненней она пройдет для вас и для саженцев. Многие наши клиенты делают это осенью. Крайний срок перевалки на постоянное место - май будущего (от момента покупки) года. В силу большого объема грунта и достаточного содержания в нем питательных элементов, наши саженцы не голодают при продолжительном росте в "родном" контейнере.
Замечено, что розы лучше развиваются и обильнее цветут на высоких (30 см) насыпных грядах. Розы всегда благодарно отзываются на рыхление верхнего слоя субстрата. Считается, что рыхление заменяет растению полив. Почву удобно рыхлить плоскорезом Фокина. Будьте предельно осторожны при рыхлении в непосредственной близости к основанию куста - под землей могут быть формирующиеся базальные побеги. В этой фазе роста они чрезвычайно хрупки и уязвимы.
ВОСПИТАНИЕ
Да, именно этим словом в старину называли выращивание растений. Так оно и есть. Воспитание – емкое слово. Плохое воспитание ведет к различным трудностям во взрослом существовании и наоборот, хорошее воспитание – залог полноценной многолетней жизни. Воспитание, в нашем случае, имеет прямое влияние на самый ответственный период в жизни роз – зимовку. А зимовка, в свою очередь, повлияет на здоровье и формирование куста в следующий сезон.
Воспитать розу – значит дать ей все необходимое, что она просит. Надо всегда помнить две вещи: что роза – южная культура и что роза – дочь навоза. Под эти утверждения и нужно подстраивать агротехнику.
Температура
Оптимальная температура для выращивания роз 25 град. В солнечные дни температура может подниматься выше и намного, это не страшно, т.к. интенсивность освещения в этом случае тоже возрастает. При превышении оптимальной т-ры на 10 и более градусов роза прекращает цвести, в массе формирует нитевидные «слепые» побеги, а немногочисленные жировики вырастают рыхлыми, непрочными и впоследствии плохо одревесневают. Поражение клещом при перегреве может «осыпать» розу за неделю, так, что останутся только голые побеги. При понижении температуры до 15 градусов и ниже, розы медленней растут, хуже усваивают питательные вещества. Резко возрастает вероятность поражения мучнистой росой и черной пятнистостью, особенно в условиях повышенной влажности и плохого воздухообмена.
Полив
Поливать розу необходимо обильно, не допуская значительного пересыхания земляного кома. Очередной полив необходим, когда станет сухой верхний слой (2-3 см). Именно сухой и именно верхний. Вода должна быть мягкой, температуры окружающего воздуха. Лучше из пруда, чем из колодца.
Подкормки
Наши розы изначально растут в субстрате на основе навозного перегноя. При контейнерной культуре мы рекомендуем их подкармливать с каждым поливом или через раз слабым раствором минеральных удобрений (1 г/л). Лучше пользоваться высокорастворимыми современными комплексными удобрениями. Мы используем удобрения немецкой фирмы Этиссо уже несколько лет. Вполне можно доверять Фертике, итальянским Нутрисолам. У Буйских удобрений требуется проверять рН. Заслуживают доверия удобрения пролонгированного действия марки Базакот или Осмокот (остерегайтесь подделок). После волны цветения и вырезки, хорошо простимулировать рост новых побегов органическими подкомками с настоем сорняков в качестве сидератов (бродильные смеси) и с добавлением минеральных удобрений. На ранней стадии бутонизации розы хорошо отзываются на подкормки вытяжкой суперфосфата. В фазе активного роста лучше выбирать мин. удобрения с равным содержанием NPK (напр. 18:18:18+ Mg+ микроэлементы). Со второй половины июля азотные подкормки прекращают, делают упор на фосфорно-калийные. Высокий азот ближе к осени «обеспечит» мучнистую росу и прочие грибные болезни, а в последствии плохую зимовку. На торфяных субстратах требуется регулярное внесение магния. Летом раз в неделю ранним утром солнечного дня опрыскивайте розы по листу раствором комплексного удобрения с микроэлементами, желательно в хелатной форме. Кусты от этого пышнеют на глазах. Доза удобрения при листовой подкормке не должна превышать 0,5 г/л, воду лучше брать осмотическую или использовать дистиллят.
Защита от болезней и вредителей
Розу чаще всего поражают клещи, трипсы, тли, гусеницы пяденицы и розанной листовертки, пчелы-листорезы, мучнистая роса, черная пятнистость, ожоги (по весне). Мы сторонники современной малоопасной химии. Бархатцы, чеснок и т.п. не используем. От клещей и насекомых применяем биопрепарат Акарин (Агравертин, Фитоверм, Актофит, Искра) 0,8-1%-ный р-р еженедельно при т-ре не ниже 18 градусов или Актара, Конфидор (0,05%-ный р-р). Можно использовать баковую смесь, добавляя к Акарину пиретроиды – Децис, Адмирал, Арриво (0,05%-ный р-р) От мучнистой росы и черной пятнистости – чередуем Топаз и Скор (0,1%-ный р-р) с интервалом в 1 неделю. Хороший препарат для профилактики грибных заболеваний Фалькон (концентрация рабочего раствора до 0,15%). От грибных инфекций также помогает опрыскивание роз молочной сывороткой или обратом, сверхслабым р-ром серной кислоты (2-3 капли конц. к-ты на литр воды). Важно удалять единичные листья, пораженные грибом и без промедления начинать работать фунгицидами. В рабочий раствор любого препарата рекомендуем добавить «прилипатель» - хозяйственное мыло без отбеливателей (0,5 г. на 10 л. раствора) или препарат Липосам (0,2%). При поражении клещом помогает опрыскивание испода листьев холодной водой. При нападении трипса обработки без удаления всех цветов и бутонов будут неэффективны.
ЗИМОВКА
К сожалению, с зимовкой сложно угадать. Не верьте обманщикам, которые утверждают, что их розы без проблем зимуют без укрытия (окучивание считается полноценным укрытием). Чайные гибриды и большинство других групп роз в средней полосе и севернее нуждаются в укрытии, даже привитые. Гарантией невымерзания в условиях русской зимы обладают только сортовые гибриды на основе R. rugosa, в простонародье именуемые шиповником и немногочисленные канадские шрабы. Единой панацеи – чем укрывать, чтоб не вымерзало, также нет ни у кого. Иногда не укрытые розы прекрасно зимуют, а укрытые "на совесть" выпревают по весне (это бывает в мягкие снежные зимы, когда морозы плавно нарастают вслед за обильными снегопадами). Куратор коллекции роз Главного Ботанического сада г. Москвы Л.И. Бумбеева считает, что зимнее укрытие роз должно быть ориентировано скорее на снегозадержание, чем на утепление кустов.
Кусты обрезаем за неделю-две до укрытия, при плюсовой т-ре, листву можно оборвать и удалить еще раньше (после 20 октября). Вырезаются неодревесневшие (красноватые, с мягкими шипами), тощие, поврежденные побеги, зимовать остаются 3-5 скелетных ветвей., обрезанные на высоту около 30 см от уровня грунта. Используйте острый секатор, который режет, а не сминает побег.
Нами замечено, что меньше всего выпадов по весне бывает, если:
- Розы укрыты поздно. Побеги выдерживают мороз до -7-10 градусов. В средней полосе эта температура чаще всего устанавливается со 2-й половины ноября.
- Перед укрытием и после его снятия розы обрабатываются медьсодержащими препаратами (медный купорос, хлорокись меди, по инструкции)
- Розы укрыты еловым лапником или двойным белым нетканником (толщина 40-60).
- Розы укрыты, будучи сухими от осадков.
- Розы проветриваются с марта (торцы укрытий)
- Розы притеняются от апрельского солнца, вызывающего ожоги
- Розы обрезаны высоко (на 30-40 см) от уровня грунта.
Мы пробовали и воздушно-сухой способ, и окучивание. В разные годы эффективность разная. При окучивании используют сухой материал: дубовый опад, верховой торф, легкую землю, песок. Окучивают на высоту 25 см.
С ранней весны важно регулярно осматривать розы, проветривать торцы укрытий, в апреле своевременно подрезать гниль, обрабатывть срезы зеленкой или железным купоросом (100 г/10 л воды). Укрытие необходимо снять, когда почва оттает на штык лопаты. Лучше приурочить это к пасмурному дню. В первую неделю после снятия укрытия кусты необходимо притенять с солнечной стороны от ожогов (картон, пластик, любые подручные материалы).
Привитые розы хорошо идут от почек возобновления (выше прививки, разумеется) даже при значительно или полностью вымерзшей/выпревшей наземной части.
*При массовой высадке контейнеры можно аккуратно резать "болгаркой". Достаточно двух продольных разрезов сверху донизу. Мы настоятельно не рекомендуем вытаскивать розу из контейнера "за куст". Всасывающие белые ("рабочие") корешки, в отличие от коричневых скелетных корней, нежные и легко повреждаются, вне зависимости от степени оплетенности корневого кома.
Желаю вам успехов. С уважением, Дмитрий, агроном.
Вопросы можно задать на почту rose@rose76.ru или по телефону +7(4852)33-60-75
ВНИМАНИЕ: Статья является собственностью сайта http://rose76.ru, копирование и размещение на Интернет-ресурсах без ведома автора недопустимо.